Устройство для экстримальной макро-съёмки
Вот что я использую для экстримальной макросъёмки:
- Камера Canon PowerShot G5.
- Сделанный вручную адаптер на объектив.
- Перевёрнутый объектив Helios-44-2 58mm f/2.
- Кольцо регулирования света.
- Перезаряжаемые батарейки.
Я понимаю, что это просто обычный макро или близко к нему. Но в моей камере (как и большинстве, если не во всех других камерах) есть режим, который производитель называет «Макро» и который, собственно, следует называть «Крупный план». Есть различия фотографий, сделанных с помощью моего оборудования с теми, что приняты в родной камере и называются режимом макросъемки, я их назвал экстрим или супер-макро. Просто чтобы прояснить. В конце концов, это все про красивые и интересные картинки, а не терминология, не правда ли?
Объектив-адаптер
Объектив адаптер имеет наружную резьбу на одном конце (для прикручивания объектива) и не имеет резьбы на другом конце. Я просто надеваю его на объектив камеры. (Да, я знаю, что было бы лучше покрасить черным внутри адаптера. Может быть когда-нибудь я преодолею свою лень и сделаю это.)
Световое кольцо
Осветительный прибор изготовлен из 24 светодиодов (LED) крепится к пластиковому кольцу с изоляционной лентой. Я думаю, кольцо было когда-то частью люстры, но я не уверен. Во всяком случае, оно вполне удовлетворяет моим нуждам - его наклонные стороны позволяют направить свет в одну точку и ее отверстие точно соответствует диаметру объектива так, что кольцо не требует никакого дополнительного крепления.
Светодиоды питаются от 4 перезаряжаемых батареек GP 1300 (1,2Вт каждая). Их мощности вполне достаточно для одно - или двухчасовой фотосессии (я, конечно, выключал свет, когда он мне был не нужен).
Я не помню какой тип светодиодов я использовал и значение резисторов, но вот схема:
- D1...D24 – Диоды
- R1...R24 – Резисторы
- S – выключатель
- V – Батарейки
Если вы знаете рабочий ток и напряжение светодиодов, можно легко вычислить, какие резисторы вам необходимы. Если Вы не помните закон Ома, просто введите что-то вроде "калькулятор токоограничивающего резистора для светодиодов" в вашей любимой поисковой системе.
Настройки Камеры
- Диафрагма обратного объектива открыта максимально, чтобы впустить максимальное количество света (Ф/2).
- Диафрагма основного объектива закрыта максимально, чтобы максимизировать ГРИП (на f/8).
- Время выдержки - от 1/30 до 1/60 сек.
- Скорость ISO - 50.
- Полный оптический зум, чтобы избежать (или по крайней мере уменьшить) виньетирование.
- Оба объектива камеры и обращенной объективом фокус установлен на бесконечность для максимального увеличения.
Рабочее расстояние этой конструкции составляет около 3,5 см измеряя от верхней части светодиодов (или около 4 см от перевернутой линзы). ГРИП (глубина резкости) составляет около 1мм.
Примеры
Изображения на этой странице обрезаны и уменьшены в размере и не раскрывают реального увеличения, которого позволяет достичь данное оборудование. Вот несколько образцов без какой-либо ретуши.
Миллиметровая линейка (153KB):
Миллиметровая линейка под углом примерно 45° (показать ГРИП, 110KB):
Игольное ушко (139KB):
Вывод:
Основное преимущество такой конструкции очевидно - это дешево.
Что не удовлетворяет меня - низкая яркость осветительного прибора. На выдержке 1/30-1/60 сек. может быть не все так плохо в обычной фотографии. Но в макро режиме, малейшее движение, что вы можете даже не заметить без увеличения размывает изображения при этой выдержке. Так с этим осветительным прибором вам не обойтись без штатива.
Впрочем, штатив, наверное, необходим в макро-режиме на любой скорости затвора с любыми осветительными приборами из-за столь мелкой ГРИП. Почти невозможно точно навести фокус без твердой поддержки.
Обновление: ОК, я могу обойтись без штатива сейчас. См. ниже.
Супермакро версии v2.0 (Макро Вспышка)
Будучи недоволен низкой яркостью светодиодного кольца, я решил попробовать что-то новое. Вот что у меня получилось:
Эта штука над объективом – световод. Он направляет свет от встроенной вспышки до объекта. Я сделал ее из куска картона, обклеенного алюминиевой фольгой.
Я сделал его съемным, так чтобы я мог протестировать разные модели.
Предупреждение: если вы собираетесь сделать нечто подобное, подождите, пока клей высохнет, прежде чем прикрепить светоотвод на свой фотоаппарат на длительное время. В противном случае пары клея могут вызвать коррозию пластиковой поверхности камеры. Я допустил такую ошибку и дисплей моей камеры сверху стал немного мутным. Поэтому примите во внимание мой опыт для того чтобы избежать дополнительной работы по шлифовке поверхности.
Я также добавил картонное кольцо внутри светодиодного кольца для предотвращения попадания прямого света от светодиодов в объектив. И другим пластиковым кольцом я прикрыл светодиоды. Во-первых, чтобы рассеять свет. И во-вторых, чтобы сделать свет более однородным. Очень трудно отрегулировать баланс белого, когда у вас слишком много разных источников света.
И последее, я обмотал черной изолетой светодиодное кольцо. Теперь моё устройство выглядит эстетичнее.
С помощью моего устройства «макро вспышка», я фотографирую на скорости 1/250 сек и могу обходиться без штатива - если я собираюсь объединить несколько снимков в Photoshop.
Конечно, света вспышки уже было бы достаточно, но я по-прежнему использую светодиодные кольца, потому что это помогает мне сосредоточиться в условиях низкой освещенности.
Фото при помощи моего нового устройства:
Спасибо за идею http://www.mplonsky.com/photo/index.htm
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
-
Мы привыкли к тому, что елочные украшения – это шары, гирлянды, мишура... А можно украсить свою елочку и бантами, сделанными своими руками.Yuseka 23.11.2009